Calculer ses besoins électriques super simplement

Chaque partie de cet article pourrait faire l’objet d’un article à part entière. Dis moi en commentaire ce que tu voudrais que je développe en priorité 😉

Tu peux aussi passer directement au calculateur de besoins électriques pour avoir une estimation automatique, puis revenir ici quand tu veux approfondir.

Accède au calculateur

1. Introduction

Quand on aménage un van, il y a un truc à ne surtout pas improviser : l’électricité. Une mauvaise estimation, et c’est la panne assurée : frigo HS, ordi vide, soirée à la bougie…

Mais rassure-toi : même sans être pote avec la physique, tu peux dimensionner ton installation simplement et efficacement. L’idée, c’est de poser les bonnes bases.

1. Le cerveau électrique : c’est tout ce qui gère, distribue, transforme l’énergie
(batteries, régulateur solaire, convertisseur, coupe-circuits, etc.).

2. Les équipements consommables : ceux que tu utilises au quotidien
(éclairage, glacière, ordi, pompe à eau, etc.).

🔋 Le principe est simple : pour configurer intelligemment ton “cerveau électrique”, tu dois d’abord savoir combien d’énergie tes appareils consomment, pendant combien de temps.

Dans cet article où on reprend les bases, je vais t’expliquer :

ce que signifient tension, courant, puissance,
comment calculer ta consommation quotidienne simplement,
comment choisir ta batterie en fonction de ton usage réel,
et comment utiliser un calculateur interactif qui fera (presque) tout à ta place !

Si tu sais lire une étiquette et faire une multiplication, tu peux y arriver. Le seul truc qu’on demande ici, c’est :

👉 de ne pas zapper les bases en te disant “je verrai plus tard”.

C’est maintenant que tu poses les fondations. Et crois-moi : une installation bien pensée, c’est zéro tracas, même après 3 ans de roadtrip (testé et approuvé by myself).

Attention

Si tu veux des résultats fiables, il faut comprendre ce que tu lui demandes

2. Comprendre les bases de l’électricité dans un van aménagé

A savoir

On part ici du principe que ton installation est en 12V — c’est le plus courant en van aujourd’hui. Il y aura parfois un peu de répétitions dans l’article, je pense que c’est nécessaire afin de bien assimiler la théorie.

Avant de sortir la calculette ou de te jeter sur le calculateur, il est indispensable de poser quelques bases.

Il suffit de comprendre trois notions fondamentales, qui gouvernent tout ton système électrique : la tension, le courant, et la puissance. Rien que ça, et t’as déjà 80% du job. Selon moi, si tu n’arrives pas à jongler avec ces 3 notions, ça ne sert à rien d’aller plus loin. Donc c’est le moment de se concentrer un petit peu 🤓

🔋 a. Tension (U), courant (I), puissance (P) : les 3 piliers

Imagine une rivière :

Plus elle est large (débit), plus il y a de volume, de quantité d’eau → courant (exprimé en Ampère, avec le symbole I)
Plus elle déboule fort (pression), plus elle a de force → tension (exprimée en Volt, avec le symbole U)
Et l’énergie globale que tu peux en tirer, par exemple avec un moulin, c’est la puissance (exprimée en Watt, avec le symbole P).

Tu peux voir ça comme un barrage (toujours avec un moulin en bas, pour que la métaphore fonctionne) où tu as :

La quantité d’eau (débit <-> Courant en Ampère),
La hauteur du barrage (pression de l’eau <-> Tension en Volt),
Le résultat sur le moulin, en bas (force <-> Puissance en Watt).

Pour comprendre le fait que l’on peut jongler avec ces 3 grandeurs, imagine une autre rivière (ou barage) qui est moins large, mais qui déboule plus fort (car la pente est + raide par exemple). Le résultat final sur le moulin est pareil.

👉 Peu importe si ta rivière est fine mais rapide, ou large mais plus lente : ce qui compte au final, c’est la force avec laquelle elle peut faire tourner ton moulin

C’est ça, la puissance.

Ceci illustre le fait que, pour arriver à une même “force”, autrement dit une même puissance (P), on peut jongler avec différentes valeurs de tension (V) et de quantité de courant (A) grâce à cette formule P = UxI que l’on peut retourner dans tous les sens.

→ Autrement dit : puissance = pression × débit
→ Ou en version électrique : P = U × I

En van, tu es souvent en 12V (batteries auxiliaires classiques), parfois en 24V (gros systèmes), et tes appareils sont plus ou moins gourmands en courant.

🧭 b. Grandeur, unité, symbole : remettons un peu d’ordre

Avant d’aller plus loin, faisons une petite mise au point sur le vocabulaire, parce que c’est souvent un joyeux bazar dans les conversations :

Il y a la grandeur, l’unité de mesure, le symbole. Et ce n’est pas tout à fait la même chose.

Prenons un exemple courant :

Grandeur	Unité de mesure	Symbole
Largeur	mesurée en Mètre (m)	l
Volume	mesuré en Litre (L)	L

En électricité, c’est pareil :

Grandeur	Unité de mesure	Symbole
Tension	mesurée en Volt (V)	U
Courant	mesuré en Ampère (A)	I
Puissance	mesurée en Watt (W)	P

Attention

Ce sont des notions différentes. Et ça peut vraiment semer la confusion, surtout quand on commence à bricoler ou à poser des questions à notre entourage.

🔧 c. La formule à connaître par cœur : P = U × I

Pas de panique, c’est la seule vraie formule que tu as besoin de retenir :

A RETENIR : P = U × I

(Puissance en watts = Tension en volts × Courant en ampères)
C’est la seule formule que tu dois vraiment connaître pour tout comprendre.

Tu veux savoir combien consomme un appareil ?
Tu connais la tension (ex : 12V) et la puissance (ex : 60W) ?
Alors tu peux calculer le courant :

I = P ÷ U → 60 ÷ 12 = 5 A

Cela fonctionne aussi dans l’autre sens, si tu connais la tension (ex: 12V) et le courant (ex : 5A) :

P = U * I → 5 * 12 = 60 W

3. Courant continu (12V) vs courant alternatif (230V)

Maintenant que tu as compris les notions de tension, courant et puissance, il faut ajouter un paramètre à l’équation :

👉 le type d’appareil que tu utilises.

Dans un van, il existe deux grands types d’alimentation électrique :

Les appareils en courant continu (DC) : 12V, 24V, 48V… Ils fonctionnent directement sur ta batterie.
Les appareils en courant alternatif (AC) : 230V, comme à la maison. Ils ont besoin d’un convertisseur (aussi appelé onduleur) pour fonctionner (par exemple : Un Multiplus Victron)

Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que veulent dire “Courant Continu (DC)” et “Courant Alternatif (AC)”. Ce que je peux te dire maintenant, c’est qu’à la maison, nous sommes en courant alternatif 230V. Mais dans un véhicule, nous utilisons des batteries qui fonctionnent en courant continu (comme n’importe quel batteries de téléphone, ordinateur, accessoires… et même les piles). Si cela t’intéresse, je te recommande de faire tes recherches sur la question.

⚡ Deux mondes électriques

Il faut savoir que :

Une lampe LED 12V branchée en direct sur ta batterie ne nécessite aucune transformation d’énergie.
→ L’électricité est utilisée telle quelle, avec un rendement maximal. Cependant, si tu veux utiliser une ampoule 12V sur une arrivée 230V d’une maison, tu devras passer par un convertisseur ou transformateur 230V AC → 12V DC (ce sont les petits boitiers/transfo que tu reçois parfois avec des lampes, ou avec ton ordi).
Une bouilloire 230V ou un PC branché sur une prise secteur (comme à la maison) va devoir passer par un convertisseur qui transforme du 12V DC (depuis ta batterie) en 230V AC (vers ta bouilloire ou ton PC).
→ Et ça, ça consomme de l’énergie en plus.

🔄 Pourquoi y a-t-il des pertes lors de la conversion ?

C’est purement physique.

👉 À chaque fois que tu transformes une forme d’énergie, tu perds un peu au passage : chaleur, auto-consommation des convertisseurs, … Et en van, chaque Wh compte.

📉 Le rendement, concrètement

Un appareil en 12V (DC → DC) a un rendement quasi parfait → 100% dans notre calculateur
Un appareil en 230V via convertisseur (AC → DC) a un rendement autour de 85%

Par exemple

Un appareil en 230V qui consomme 100 Wh utiles en réalité te coûte environ 118 Wh dans ta batterie → Parce que 100 ÷ 0,85 = 118
Et encore, c’est une moyenne. Certains convertisseurs de qualité ont un meilleur rendement, d’autres (premier prix) peuvent tomber à 70-75%.

Mais pour éviter que tu te casses la tête avec des variations trop techniques :
💡 Bonne nouvelle : mon calculateur gère ça pour toi automatiquement.
Tu n’as rien à convertir ni à estimer :
– Si ton appareil est en 12V → il applique 100%
– Si tu sélectionnes “230V” → il applique un rendement standard de 85%

Tu gagnes du temps et tu restes dans une marge de sécurité réaliste, sans te prendre pour un ingénieur.

⚠️ Et les appareils qui se chargent en USB ?

Les ports USB (comme ceux des prises allume-cigare) convertissent le 12V DC de ta batterie en une tension plus basse : souvent 5V, mais parfois aussi 9V, 15V ou 20V, selon les normes (USB-A, USB-C, charge rapide…).

💡 Et qui dit conversion de tension, dit perte d’énergie.

Dans le calculateur, tu peux choisir :
– “USB” → un rendement réaliste est automatiquement appliqué (environ 85 %),
– ou “Personnalisée” si tu connais la tension et la puissance exacte de ton appareil.

Si tu as le choix entre USB sur allume-cigare ou USB via transfo sur le réseau 230V, privilégie l’allume-cigare sur le 12V, car il n’y a qu’une seule étape de conversion.

Si tu connais la puissance de charge (en W), c’est suffisant. Le calculateur en déduira automatiquement ce que ça consomme côté batterie, pertes comprises.

✅ En résumé

Si possible, privilégie les équipements en 12V : plus simples, plus efficaces, moins de pertes.
Mais si tu dois utiliser du 230V (ordi, électroménager…), intègre les pertes de conversion dans ton calcul.
Le calculateur le fait tout seul → tu saisis ton équipement, sa tension, et il ajuste automatiquement les résultats.

4. Ah et Wh, c’est quoi exactement ? Et quand les utiliser ?

Tu as peut-être déjà vu passer ces deux unités :
– Wh (watt-heure)
– Ah (ampère-heure)
Tu sais qu’elles servent à mesurer l’énergie… mais tu ne vois peut-être pas la différence entre les deux. Pas de panique, on clarifie tout ça maintenant.

⚡ Le Wh : la quantité d’énergie consommée

Wh = Puissance (W) × Temps (h)

Le Wh (watt-heure), c’est comme le volume d’eau que tu as utilisé pendant un certain temps.
Tu allumes un appareil de 100 W pendant 3h → tu as consommé 300 Wh.
👉 C’est l’unité la plus logique pour estimer une consommation.
On peut tout additionner, comparer, convertir… c’est pratique.

🔌 Le Ah : la capacité de ta batterie

Ah = Wh ÷ Tension (V)

Le Ah (ampère-heure), c’est l’unité qu’on retrouve sur les batteries.
Une batterie de 100 Ah en 12V peut théoriquement fournir :

100 Ah × 12V = 1200 Wh

Mais tout dépend :
– du type de batterie (Gel, AGM, Lithium, …) (on ne les décharge pas à 100%),
– et de la tension de ton système.
👉 Le Ah te sert donc surtout à connaître la capacité d’une batterie, et à les comparer ou en choisir une.

👉🏻 Tu as du mal à comprendre la différence entre Watt et Wattheure ?
Les Watts sont à l’électricité ce que les km/h sont à la voiture, ça te dit à quelle vitesse tu consommes de l’énergie, pas combien tu en as utilisé.
Les Wattheures sont à l’électricité ce que les kilomètres sont à la voiture, ça te dit quelle quantité d’énergie tu as utilisée au total, pas à quelle vitesse tu l’as consommée.
Ça peut paraître contre intuitif car ici, on compare les Watt à des Km/h, et les Wh à des Km. C’est pourtant bien la réalité des choses.

Astuce de pro

– Tu fais des calculs de consommation ? ➤ Travaille en Wh
– Tu choisis une batterie ou compares des modèles ? ➤ Travaille en Ah (mais pense à convertir selon la tension)

🧮 Les deux formules à retenir :

Wh = W × h → quantité d’énergie consommée
Ah = Wh ÷ V → capacité de batterie nécessaire

📌 Retiens ça :

Wh = Consommation
Ah = Stockage

📦 Bonus : comprendre les vraies capacités des batteries portables

Tu vois souvent des powerbanks ou batteries externes annoncées à 20 000 mAh ?
Tu te dis : “Génial, elle a une grosse capacité !” … mais attention au piège.
👉 Ce chiffre impressionnant est généralement exprimé à 3,6V, qui est la tension nominale des cellules lithium utilisées à l’intérieur.

Mais en pratique :
Tes appareils USB fonctionnent en 5V ou plus pour l’USB-C (9V, 12V,…).
Dans un van, on raisonne plutôt en 12V.

🎯 Et c’est là que le calcul en Wh devient indispensable.

🧮 Exemple :
Une batterie annoncée à 20 000 mAh (soit 20 Ah) à 3,6V → 20 × 3,6 = 72 Wh de capacité réelle.

👉 Maintenant, comparons à une batterie 12V avec 20 000 mAh :
20 × 12 = 240 Wh
C’est plus de 3 fois plus d’énergie que la powerbank.

💡 En clair : plus la tension est basse, plus le chiffre en mAh paraît gonflé.
Mais si tu veux comparer des batteries entre elles (powerbank, batterie auxiliaire, etc.), le seul chiffre fiable, c’est le Wh.

✅ Le Wh (Wattheure) prend en compte à la fois la capacité et la tension :
→ Les fabricants ne peuvent plus enjoliver les specs.

5. Comment calculer ses besoins électriques quotidiens dans un van

Maintenant qu’on a vu les bases de l’électricité dans un van, on va enfin calculer tes besoins électriques journaliers pour connaître la capacité idéale de ta batterie auxiliaire. Pas besoin d’être matheux : on va faire simple, étape par étape.

🧾 Étape 1 : Lister tes équipements électriques

Commence par faire l’inventaire de tout ce que tu comptes utiliser dans ton van, même ponctuellement :

Éclairage (LED, guirlande…)
Électronique (ordi, téléphone, routeur wifi, appareil photo…)
Appareils électroménagers (glacière, mixeur, auto-cuiseur…)
Autres (ventilo, chauffage, pompe à eau…)

N’oublie pas la tension de chaque appareil

Est-ce qu’il fonctionne en 12V directement (DC) ? Ou est-ce un appareil 230V (AC) que tu branches via convertisseur ? Précise le bien pour chaque appareil !

⚙️ Étape 2 : Récupérer les infos techniques

Pour chaque appareil, tu dois connaître :

Sa tension (V), puissance (W) ou courant (A) — au moins 2 de ces 3 infos
La durée d’utilisation par jour (en heures)
La quantité (si tu as plusieurs exemplaires)

🔍 Tu trouves tout ça sur :

l’étiquette de l’appareil
le chargeur
la notice
la fiche produit en ligne

🔋 Étape 3 : Calculer la consommation réelle (avec rendement)

La formule de base est simple :

Consommation (Wh/jour) = Puissance × durée × quantité

Mais attention, il faut aussi tenir compte du rendement en fonction du type d’appareil :

Type d’appareil	Exemple	Rendement appliqué
12V DC	LED, glacière/frigo, pompe à eau	100% (pas de perte)
230V AC via onduleur	Ordinateur, bouilloire, mixeur	Environ 85% (pertes de conversion

Donc pour un appareil 230V, il faut ajouter les pertes au calcul :

Conso réelle = Conso théorique ÷ rendement

Exemple :
– Ordinateur : 80W × 2h = 160 Wh
– En 230V → 160 ÷ 0,85 ≈ 188 Wh/jour consommés

Le calculateur intègre tout ça automatiquement. Tu choisis la tension (12V, 230V, USB…), il applique le bon rendement.

🔁 Étape 4 : Convertir en Ah (si tu veux parler batteries)

La plupart des batteries sont exprimées en Ah (ampères-heure).
Tu peux convertir les Wh en Ah grâce à la formule :

Ah = Wh ÷ Tension du système

Exemple :

Tu consommes 600Wh par jour
Ton système est en 12V
600 ÷ 12 = 50 Ah/jour

✅ Résumé des étapes

📐 Formules clés :

1. Conso théorique (Wh/jour)
Puissance (W) × Durée (h) × Quantité

2. Conso ajustée avec rendement (si appareil en 230V ou USB)
Conso théorique ÷ Rendement

3. Conversion en Ah (si tu veux parler batteries)
Wh ÷ Tension du système (en V)

Équipement	Tension	Puissance	Durée (h)	Qté	Rendement	Wh/jour	Ah/jour
LED	12V	10W	4h	3	100%	120 Wh/j	10 Ah/j
Ventilateur de toit	12V	20W	8h	1	100%	160 Wh/j	14 Ah/j
Ordinateur	230V	60W	3h	1	85%	212Wh/j	18 Ah/j
TOTAL						492 Wh/j	42 Ah/j

6. Comment choisir la bonne batterie pour ton van

Tu connais maintenant ta consommation électrique par jour (en Wh), et tu sais la convertir en Ah. Il est temps de parler de stockage.
On va voir comment choisir la bonne capacité de batterie, en fonction :

Rappel

On part toujours du principe que l’on est sur une installation en 12V DC. Si tu travailles en 24V (ou autre), les formules restent les mêmes. Il faudra juste adapter les valeurs en Ah en fonction de la tension de ton système.

🔁 Étape 1 : Définir ton autonomie idéale

Première question à te poser : combien de jours veux-tu tenir sans recharger ?

1 jour : minimaliste, si tu roules beaucoup ou que tu as des panneaux solaires fiables.
2-3 jours : autonomie confortable, même si tu restes sur place.
5 jours ou plus : Full autonomie

Multiplie ta consommation quotidienne par ce nombre de jours.

🧮 Formule :

Besoins journaliers (Wh) × nombre de jours = capacité nécessaire (Wh)

Exemple :
– Conso : 1200 Wh/jour (soit 100 Ah/jour en 12V)
– Autonomie : 3 jours → 1200 * 3 = 3600 Wh (300 Ah)

⚠️ Étape 2 : Tenir compte de la profondeur de décharge

Toutes les batteries ne peuvent pas être vidées à fond.
Voici les taux de décharge recommandés :

Type de batterie	Décharge recommandée	Capacité réellement dispo
Lithium (LiFePO4)	80-90 %	Presque tout
AGM / Gel	50 %	Moitié
Plomb ouvert	30-40 %	Très peu (pas recommandé en van)

🧮 Formule :

Capacité nécessaire (Ah) = Besoin réel (Ah) ÷ taux de décharge (%)

Exemple :
Partons d’un cas où le besoin réel est de 300 Ah.
→ Avec une batterie AGM (décharge 50 %), tu dois prévoir 300 ÷ 0,5 = 600Ah
→ En lithium (décharge 85 %), 300 Ah ÷ 0,85 ≈ 353 Ah suffisent.
⚠️ Et encore, ce sont des valeurs minimales. On n’a pas encore ajouté de marge.

🛡️ Étape 3 : Ajouter une marge de sécurité

Parce qu’on n’est jamais à l’abri :

d’un jour sans soleil 🌧️
d’une consommation imprévue ⚡️
d’équipements supplémentaire 📺
…

…on ajoute une marge de sécurité.

Niveau	Quel usage ?	Taux de marge	Exemple pour 3600 Wh (300 Ah)
Minimum	Occasionnel / Secours	0 %	3600 Wh (300Ah)
Standard	Normal	20 %	4320 Wh (360 Ah)
Confort	Autonomie long terme	50 %	5400 Wh (450 Ah)

Ces marges sont appliquées automatiquement dans le calculateur. Tu choisis ton profil et il te sort les 3 scénarios.

✅ Résumé des étapes

1. Conso journalière (Wh) × jours d’autonomie
2. ÷ taux de décharge selon le type de batterie
3. × marge de sécurité (20 à 50%)
4. ÷ tension du système (V) → tu obtiens la capacité en Ah

7. Simuler ton autonomie avec une batterie existante

Tu as déjà une batterie dans ton van ? Ou tu es tombé sur une promo mais tu ne sais pas si elle suffira pour ton usage ?
Pas de problème : dans cette partie, on va voir comment estimer l’autonomie réelle que cette batterie peut t’offrir, en fonction de ta consommation quotidienne.

📦 Étape 1 : Identifier ta batterie

👉 Avant de pouvoir simuler quoi que ce soit, il faut connaître les caractéristiques exactes de ta batterie :
– Sa capacité : en Wh, ou en Ah + tension (V)
– Son type : lithium, AGM, gel… car cela influe sur ce que tu peux réellement utiliser.

🧪 Étape 2 : Appliquer la profondeur de décharge

Comme vu dans la partie précédente, on ne vide pas une batterie complètement.
– 85% pour une batterie Lithium
– 50% pour une batterie AGM/GEL

Exemples rapides :
– 2400 Wh lithium → 2400 × 0,85 = 2040 Wh utilisables
– 2400 Wh AGM → 2400 × 0,5 = 1200 Wh utilisables
C’est cette capacité utilisable qui détermine ton autonomie réelle.

⏳ Étape 3 : Calculer l’autonomie en jours

Si tu connais ta consommation quotidienne (par exemple 1200 Wh/jour), tu peux calculer le nombre de jours d’autonomie :

🧮 Formule :

Autonomie (jours) = Capacité utilisable ÷ Conso quotidienne (Wh/jour)

Exemple :
– Capacité utilisable : 2040 Wh
– Conso : 1200 Wh/jour → Autonomie = 2040 ÷ 1200 ≈ 1,7 jour

⚠️ Attention : ces résultats sont des estimations théoriques !
De nombreux facteurs peuvent les faire varier :
🌡️ Température extérieure (le froid et le chaud réduisent l’efficacité des batteries)
🔋 Vieillissement de ta batterie
⚙️ Pertes dans le câblage et les appareils
Mais c’est une excellente base pour savoir si ta batterie est suffisante… ou trop juste !

8. Erreurs fréquentes à éviter (et conseils pour bien dimensionner)

Tu sais maintenant comment calculer ta conso, choisir ta batterie, simuler ton autonomie…
Mais avant de te lancer dans les achats ou les branchements, voici une petite checklist de conseils essentiels pour ne pas te planter.

⚠️ 1. Négliger les marges de sécurité

❌ Croire que “1000 Wh de conso = 1000 Wh de batterie” est l’erreur n°1. 👉 En réalité, tu as toujours des pertes, des imprévus, des journées sans soleil.

Voici mes recommandations de marge :

Profil / Conditions	Marge recommandée
Utilisation occasionnelle en été / ensoleillement fiable	+ 20 %
Usage régulier / saisons mixtes	+ 30 %
Hiver / climat froid / faible ensoleillement	+ 40 à 50 %

⚠️ 2. Penser en Ah sans tenir compte de la tension

Tu vois une promo pour une super batterie 200Ah ?
🧮 Vérifie bien la tension.
– 200 Ah en 12V = 2400 Wh
– 200 Ah en 24V = 4800 Wh (2× plus d’énergie)
👉 Toujours convertir en Wh = Ah × V pour comparer.
(bon, après je te rassure, il y a quand même une majorité de batteries 12V sur nos sites de ventes préférés 😉 )

⚠️ 3. Oublier les pertes du convertisseur

Un appareil en 230V qui consomme 100 Wh coûte en réalité 115 à 130 Wh à ta batterie, selon le rendement du convertisseur.
→ Rendement moyen : 85 %
→ Certains convertisseurs low-cost : 70–75 %

✅ Le calculateur applique ça automatiquement, mais si tu fais les calculs à la main : pense à diviser par le rendement.

⚠️ 4. Surdimensionner “au cas où” (et exploser ton budget)

Vouloir trop prévoir, c’est aussi un piège. “Je prends 600 Ah comme ça je suis tranquille”. Oui, mais :

Trop de capacité, c’est :

plus de poids
plus d’encombrement
plus de coût (batteries, régulateur, câbles, etc.)

Un bon dimensionnement, c’est :

des économies
moins de matos à gérer
et un système plus facile à installer

✅ Checklist : calculer ses besoins électriques en van aménagé

📝 Lister tous les équipements utilisés dans le van
📊 Relever puissance (W), durée d’utilisation (h) et tension (V) pour chaque appareil
⚡ Distinguer les appareils en 12V et 230V (avec convertisseur)
🔢 Calculer la conso quotidienne en Wh et en Ah
🗓️ Définir le nombre de jours d’autonomie souhaités
🔋 Tenir compte du type de batterie (et de sa décharge max)
🛡️ Ajouter une marge de sécurité (+20 à +50 %)
🧮 Vérifier ou simuler l’autonomie avec le calculateur
🚫 Ne pas copier l’installation d’un autre : tes besoins sont uniques

Encore une fois, tout ça, le calculateur te le mâche automatiquement. Tu gagnes un temps fou, et tu sais exactement où tu en es

9. Conclusion : une installation électrique fiable, ça commence par de bons calculs

Tu viens de parcourir toutes les étapes pour comprendre, estimer et dimensionner ton installation électrique dans un van. Et si tu es encore là, c’est que tu as compris une chose essentielle :

⚡ L’électricité, ce n’est pas si compliqué… à condition de poser les bonnes bases.

Tu n’as pas besoin d’être ingénieur.
Mais tu as besoin :

d’un peu de méthode 🧠
de quelques formules bien comprises 📐
et d’un bon outil pour t’éviter les pièges 🔧

🚐 Que tu sois vanlifer du dimanche ou futur nomade à l’année…

…mon calculateur est là pour t’éviter les erreurs coûteuses, te guider dans tes choix, et te donner de la clarté avant même de poser ton premier câble.

✨ Tu veux passer de la théorie à la pratique, sans prise de tête ?

Découvre le calculateur

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Merci d’avoir pris le temps de lire jusqu’au bout.
Et surtout, bon aménagement électrique ! Tu tiens déjà les bons câbles en main 😉

FAQ – Les questions qu’on me pose tout le temps (et mes réponses sans détour)

Si tu ne trouves pas réponse à tes questions, n’hésite pas à les poser en commentaire de cet article.

Tu peux… mais tu ne devrais pas 😅

Les batteries de démarrage (voiture) sont faites pour donner un gros coup de jus ponctuel, pas pour être déchargées lentement chaque jour.

Tu vas l’user en quelques semaines. Prends plutôt une batterie auxiliaire dédiée (AGM, gel, lithium…).

Oui. Enfin… pas recommandé du tout.
Mélanger des batteries de marques, d’âges ou de types différents, c’est comme faire courir un marathon à des gens qui n’ont ni la même taille ni le même cardio : il y en a un qui va lâcher.
➡️ Si tu veux les cumuler, elles doivent être identiques et neuves (même modèle, même capacité, même âge).

Tu peux tout faire à la main si tu veux, j’ai même donné toutes les formules !
Mais soyons honnêtes : tu risques d’oublier un rendement, une marge, ou de passer 2h sur Excel.
Le calculateur, c’est juste là pour te faire gagner du temps et éviter les oublis. Et il est gratuit. Donc, why not ?

Les deux sont utiles, mais pas pour la même chose :
– Pour comparer des batteries entre elles → utilise Wh (c’est ce qu’elles stockent, vraiment).
– Pour parler avec les vendeurs → tu devras souvent parler en Ah (car c’est ce qu’ils affichent).
➡️ Retiens : Wh = énergie / Ah = contenance à une tension donnée.
Et pense à toujours convertir selon la tension (Wh = Ah × V).

Oui, mais… ça va tirer fort dans tes batteries.
Un frigo en 230V est rarement optimisé pour du vanlife → préférer un frigo en 12V, qui consomme beaucoup moins et évite les pertes du convertisseur.

Pas forcément. Tout dépend de ce que tu oublies.
➡️ Si c’est un appareil qui consomme beaucoup (comme un ordi ou un frigo d’appoint), oui, ça fausse ton estimation.
Mais si c’est un petit chargeur, une lampe ou un appareil photo que tu recharges une fois par semaine… c’est pas dramatique.
C’est aussi pour ça qu’on prévoit une marge de sécurité dans les calculs.
Et puis, si ta batterie est un peu juste mais que tu as une bonne source de recharge derrière (panneaux solaires, alternateur…), ça peut suffire.
💡 Mon conseil : note tout ce qui te passe par la tête, même les petits trucs. Et si tu veux gagner du temps, utilise le calculateur : il a une catégorie “autres appareils” pour ça.

Absolument.
Tes panneaux vont recharger ta batterie, mais ils ne remplacent pas la conso. Tu dois d’abord savoir combien tu consommes, ensuite tu pourras adapter ta recharge en conséquence.

Sans surprise : les plaques de cuisson à induction.
Elles tirent beaucoup, très vite. À elles seules, elles peuvent exploser ta conso journalière en quelques minutes d’utilisation.
Juste après, on retrouve la glacière ou le frigo, surtout s’il tourne en continu et que ton isolation n’est pas top.
Et ensuite, tout ce qui est électroménager (mixeur, bouilloire, sèche-cheveux, etc.).
Mais ceux-là, tu ne les utilises pas forcément tous les jours.
💡 Mon conseil : si tu veux de l’autonomie, commence par bien dimensionner autour de la cuisson et du froid. C’est là que tu gagnes (ou perds) le plus.

Oui, si tu as :
– un moniteur de batterie (type Victron SmartShunt, BMV, etc.)
– ou une batterie lithium avec appli Bluetooth 

→ Tu pourras voir ta conso, ton autonomie restante, et affiner avec l’usage réel.
Mais pour dimensionner au départ, un bon calcul vaut mieux qu’un pifomètre.

Je pourrais… mais je ne veux pas. Et surtout : ce n’est pas ma démarche.
Pourquoi ? Parce que ton usage est unique.
Tes besoins sont différents de ceux d’un autre vanlifer : tes appareils, ton autonomie, ton budget, ton mode de vie…
➡️ Ce que je te propose, c’est un outil pour t’aider à choisir toi-même, avec clarté et autonomie.
Ma volonté, c’est de t’aider à comprendre, pas de faire à ta place.
Parce qu’une installation que tu comprends, c’est une installation que tu peux faire évoluer, réparer, adapter.
🎯 Je ne vends pas des solutions toutes faites. Je te file les clés pour que tu sois vraiment autonome.